آخر

ساكريبلو! الرغيف الفرنسي في تراجع شعبيته

ساكريبلو! الرغيف الفرنسي في تراجع شعبيته


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

هل سيصبح الرغيف الفرنسي سيئ السمعة سلعة نادرة؟

قد يكون الفرنسيون معروفين بأرغفتهم النحيلة من الخبز المقرمش البسيط ، لكن الأجيال الشابة لم تكن حريصة تمامًا على الرغيف الفرنسي مثل والديهم. وفقًا لكريستيان ساينس مونيتور ، فإن 25 بالمائة فقط من الخبز المنتج اليوم في فرنسا عبارة عن خبز باغيت ، والذي يُصنع تقليديًا من الملح والدقيق والماء والتخمير. ومع ذلك ، تحاول فرنسا العودة إلى جذورها من خلال الاحتفال بالخبز سيئ السمعة في 19ذ مهرجان الخبز السنوي على مستوى البلاد هذا الأسبوع. موضوع هذا العام هو الرغيف الفرنسي ، أو "التقليد" المناسب كما هو معروف في المخابز.

قال برنارد فالويس ، الرئيس المشارك لمرصد الخبز ، وهي منظمة لوبي من الخبازين والمطحنين: "ليس الأمر أن هناك نقصًا في الحب للخبز الفرنسي ، لكن الأجيال الجديدة تعيش أسلوبًا مختلفًا". كريستيان ساينس مونيتور.

يقع المطبخ الفرنسي في منتصف تحول زلزالي في الطهي ، حيث تغزو الوجبات السريعة الأمريكية والتأثيرات الدولية الأخرى الشوارع المرصوفة بالحصى والأطباق المحملة بالزبدة في فرنسا. كمطعم فرنسي أخبر برونو فيرجوس آدم بلات مؤخرًا، تشهد فرنسا ثورة في عالم الطهي حيث من المرجح أن ترى أجرة شاحنات الطعام أو المطاعم السريعة غير الرسمية أكثر من المقاهي الفرنسية التقليدية في الماضي.

أصبح عدم وجود حب الرغيف الفرنسي سيئًا للغاية لدرجة أن مرصد الخبز بدأ حملة إعلانية الصيف الماضي للخبز الفرنسي ، على غرار الحملة الأمريكية "Got Milk؟" الحملة المسماة "Coucou tu as pris le pain؟الذي يعني ، "هل التقطت الخبز؟"

لكن مع ذلك ، يقول فالويس ، من المرجح أن ترى خليط الخبز الأبيض يغزو المتاجر ، لأنه أسهل ، والشباب ببساطة لا يهتمون كثيرًا.

جوانا فانتوزي هي محررة مشاركة في The Daily Meal. تابعها على تويتر تضمين التغريدة


موليتس (فاصوليا مكسيكية على توست)

لا بد لي من الاعتراف بأنه لم يكن & # 8217t وقتًا طويلاً منذ أن اكتشفت هذه الوصفة ، لقد سمعت عن موليتيس بسبب صديقتي العزيزة كلوديا ، وفقًا لها ، فهي تحظى بشعبية كبيرة في مكسيكو سيتي وعندما صنعت الوصفة التي وجدتها لماذا. Molletes حرفيًا هي النسخة المكسيكية من الطبق الإنجليزي الشهير & # 8220beans on toast & # 8221 ، المكونات متشابهة تقريبًا: الفاصوليا والخبز والجبن الذائب ، لكن Molletes يحتوي أيضًا على بعض الصلصة المكسيكية في الأعلى ويتم صنعه تقليديًا باستخدام & # 8220birote & # 8221 or & # 8220bolillo & # 8221 ، كلاهما من الخبز المكسيكي ، على غرار الرغيف الفرنسي.

بالنسبة لوصفتي ، قررت استخدام خبز العجين المخمر وقمت بطهي الصلصة الخاصة بي ، وأضفت إليها فلفل أربول وقمت بتعبئة الموليت بقليل من الجبن المتفتت بدلاً من الجبن المذاب.

ها هي الوصفة السريعة لهذا المكسيكي اللذيذ أنتيوجيتو الذي يمكن تناوله في أي وقت خلال اليوم. يتمتع!


Sacrebleu: تجارب Insider Paris مناسبة للسكان المحليين والسياح على حدٍ سواء

لقد عشت في باريس بشكل متقطع خلال العامين الماضيين ، لذلك شعرت بالفضول لمعرفة ما كنت سأعرفه عن مدينتي المعتمدة من ستيفاني ساكريبلو ، التي أدركت قريبًا أنها ليست دليلك العادي في باريس.

قبل أن نلتقي ، كتبت لي ستيفاني لمعرفة عمري واهتماماتي وأنواع المتاجر والطعام المفضلة ، وما إذا كنت أفضل المشي أو القيادة في جميع أنحاء المدينة. عادة ، تحب ستيفاني إجراء مكالمة Skype لمقابلة كل عميل والتعرف على هويتهم ، وما الذي يريدون رؤيته في باريس ، وكيف يسافرون ، والإجابة على أي أسئلة قبل وصولهم.

"لماذا لا نصنع شيئًا باريسيًا حقًا؟" اقترحت ستيفاني. "على سبيل المثال ، الفتاة التي يمكنها تناول الطعام الصيني في بيلفيل وشرب الشمبانيا في فندق خمس نجوم في نفس اليوم مرتدية نفس الملابس؟"

أوفت ستيفاني بوعدها بجولة في المدينة عكست اهتماماتي وأسلوبي وشعرت وكأنها فترة ما بعد الظهيرة مع صديق قديم: إعادة اكتشاف الآثار والأحياء الكلاسيكية بعيون جديدة ، والعثور على المتاجر والمقاهي الودية ، واكتشاف الزوايا التاريخية المخفية. لن ألاحظه بمفردي.

بدأ يومنا في مقهى مارليت في شارع الشهداء. استمتعنا بوجبة إفطار ممتعة من oeufs à la coque وحصلت على واحدة من الخلطات العضوية محلية الصنع من أجل فندان au الشوكولاته، بحسب نصيحة ستيفاني. أحرقنا الزبدة المملحة عن طريق تسلق الشوارع المرصوفة بالحصى إلى قمة Sacré-Coeur ، التي كانت تغمرها أشعة الشمس الباردة في الصباح.

في حين أن مرشدًا عاديًا كان سيرتب سيارة فان أو حافلة ، وجدت دراجة نارية براقة من حقبة الأربعينيات ورجل مبتسم يرتدي ملابس طيار عتيقة في انتظارنا في مكان هادئ جان ماريه خلف البازيليكا. يدير Rémy جولات Retro & # 8211 مسعىًا صغيرًا ومبتكرًا آخر في باريس & # 8211 يقدم جولات بالدراجات النارية في جميع أنحاء المدينة. انطلق من خلال حركة المرور في عربة جانبية أسفل شارع الشانزليزيه ، مروراً بالتماثيل الذهبية لجسر الإسكندر الثالث ، وشوارع 16ème الهادئة ، وأخيراً برج إيفل المضاء بشكل ملكي مقابل سماء صافية & # 8230 كان المزيج المثالي من باريس الكلاسيكية من وجهة نظر شاذة من المؤكد أنها ستسعد أي محلي متمرس.

هدأت سيارات وحشود السائحين عندما مررنا بالفنادق الخمس نجوم ومباني المكاتب الأنيقة في الثامن والسابع عشر. الدوائر. أخيرًا ، أنزلنا ريمي في زاوية في Les Batignolles & # 8211 ، وهو حي هادئ قليلًا وبأسعار معقولة إلى الغرب من مونمارتر ، والذي لا يعرفه الكثير من السائحين ويسكنه المقاهي الحرفية (DOSE ، Terres de Cafes) ، والبوتيكات ، وتذوق الطعام الحانات. توقفنا في No Youth Control ، وهو متجر مفاهيمي مليء بمصمم مستدام ومصادر دولية ومنتجات جلدية ، وكتب ، وفينيل ، وفنون جدارية ، ومجوهرات. لم نتمكن من مقاومة المغادرة بالشموع التي صنعها منتج محلي ، La Note Parisienne ، كل منها مستوحى من أحد أحياء باريس.

ثم قادنا ستيفاني إلى وجهة الغداء ، Gare au Gorille ، أسفل شارع Dames. افتتحه مارك كوردونييه ، رئيس الطهاة السابق في سبتمبر ، لقد سمعت لأول مرة عن الصفقة ذات السمعة الطيبة نيوبيسترو عندما تم افتتاحه قبل عام وكان يتوق لتجربته.

لقد تخطينا الحلوى لتوفير مساحة لمحطتنا الأخيرة ، البوتيك الذي تم افتتاحه مؤخرًا ، Scoop-Me-A-Cookie ، والذي أصبح منذ ذلك الحين هو المفضل لدي لإرضاء شغف الحلو بعد الظهر أو التقاط صندوق كهدية للمضيفين.

عاشت ستيفاني في باريس طوال حياتها ، حيث قضت عدة سنوات في فلوريدا ، حيث أتقنت لغتها الإنجليزية وأسست Sacrebleu داخل مخبز فرنسي يحظى بشعبية لدى أحد الأصدقاء. على عكس العديد من الكونسيرج ، لا تكسب ستيفاني عمولة. يتراوح كتالوج توصياتها الشخصية على نطاق واسع بين الفنادق ذات الخمس نجوم ، والمطاعم الحاصلة على نجمة ميشلان ، ومتاجر المصممين والمنتجعات الصحية ، واستوديوهات اليوغا ، والأصلية. الملاهي، وجميع أنواع عناوين الوقاحة (مختفي). ما هو اكتشافها الأخير المفضل؟ مزيج من صالون الأظافر والشاي ، فري بيرسيفوني ، حيث يمكنك أن تنغمس في الشاي والحلويات محلية الصنع مع مانيكيرك.

يمكن لضيوف Sacrebleu الاختيار من بين باقات الجولات السياحية ، مثل "Tout Organic" (التي تضم وجبات عضوية / نباتية حائزة على نجمة ميشلان ومنتجع صحي للتخلص من السموم واستوديو يوغا يواجه برج إيفل) أو "Tres، tres chic!" (ابحث عن حقيبة Hermès العتيقة التي كنت تبحث عنها ، وتذوق الشمبانيا ، وورشة تنسيق الأزهار ، وورشة عطور فريدة ، وما إلى ذلك) ، ويمكن تصميم كل منها خصيصًا لك ، بمساعدة شبكتها من السائقين الناطقين باللغة الإنجليزية والمرشدين وأصحاب الأعمال الباريسية المحليين.

وصلت إلى المنزل في نهاية يومنا معدة ممتلئة ، والعديد من الإضافات إلى قائمة العناوين المفضلة في باريس ، وصديق جديد من الداخل في باريس.

  • نداء لجميع عشاق الطعام! دون & # 8217t تفوت Bénédicte & # 8217s Parisian Kitchen دروس الطبخ وجولة في السوق.
  • ما هي أفضل طريقة للاستمتاع بباريس في الصيف؟ سلة نزهة مصنوعة يدويًا ، مع خبز باجيت طازج ، وجبن فرنسي ونبيذ ، وبطانية مريحة ، يتم توصيلها إليك من Paris Picnic.
  • يتم عرض Sacrebleu Paris في مجلة Luxury Travel Magazine كخدمة سفر للسياح المميزين. خذ نظرة خاطفة هنا.

بقلم إيزابيل ميلر بوتوم لمدونة HiP Paris. كل الصور بواسطة إيزابيل ميلر بوتوم. هل تبحث عن إيجار رائع لقضاء العطلات في باريس أو لندن أو بروفانس أو توسكانا؟ تحقق من Haven in Paris.


سعياً وراء الرغيف الفرنسي المثالي

يحلم بعض الناس برؤية ماتشو بيتشو قبل موتهم أو كتابة الرواية الأمريكية العظيمة. ديفيد رادبو ، مهندس معتدل السلوك متقاعد من شلمبرجير ، وضع نصب عينيه رغيف فرنسا الشهير - الرغيف الفرنسي.

منذ ما يقرب من عقد من الزمان ، حاول رادبو أن يخبز طبقًا مثاليًا ، لذلك يضحك عن علم كما يقول ، "تتكون عجينة الخبز الجيدة من أربعة مكونات فقط. لا يوجد شيء لها."

ثم يقوم بإزالتها: دقيق ، ماء ، خميرة ، ملح.

عالم من خلال التدريب ، درس Radabaugh تلك التفاصيل بعقلية واحدة وجدية الغرض التي ، في تكساس ، عادة ما تكون مخصصة للشواء. على مر السنين ، قام بخبز المئات من الأرغفة ، وتصوير كل منها من زاويتين وتحليلها في سجل الانعكاس ، أو مجلة صناعة الخبز. يأخذ في الاعتبار القشرة والفتات والرائحة واللون وقطع موس الحلاقة وأكثر من ذلك. أكثر بكثير.

يعتبر الخبازون على نطاق واسع أن الرغيف الفرنسي هو جبل إيفرست من الخبز ، وهو الأصعب في إتقانه. كما كتبت ماجي جليزر الخبز الحرفي، "إذا كنت تريد معرفة مخبز ، فاشترِ الرغيف الفرنسي ، مقابل كل نقرة في يد الخباز ... تتجلى في الخبز النهائي." يطلق رادابو على الرغيف اسم "علامة المقعد".

بعد ظهر هذا اليوم ، يقوم بإعداد مجموعة مكونة من ثلاث خبز باغيت في مطبخ منزله المتواضع في جنوب غرب هيوستن. تأخذ الدفعة ما يقرب من ست ساعات من الدقيق حتى النهاية.

يقضي الكثير من الوقت في الانتظار ، لأن من بين المتطلبات العديدة للرغيف من الدرجة الأولى ارتفاع طويل وبطيء (المصطلح المناسب هو "التخمير").

خلال تلك الفترة ، يشرح رادبو بأسلوبه الاستاذ أن الأحماض الدهنية تتطور. "بدون هؤلاء قد خبزك بحث جميل ، لكنه لن يكون له طعم ".

يشرح رادبو بشكل منهجي بعض العوامل الرئيسية الأخرى: لا تستخدم الكثير من الخميرة. لا تفرط في تقليب العجين. ولا تضربها أبدًا.

يطوي عجينته برفق بعد الارتفاع الأول. قال: "تحصل على هذه الفقاعات الضخمة. هذا طبيعي. لا تريد إزالة غاز هذا الشيء".

"الفكرة هي الحفاظ على أكبر قدر ممكن (من الغاز). هذا جزء من الفن. لا لكمة. لا لكمة."

بعد ذلك بوقت طويل ، عندما يبرد الخبز ، راح رادبو وصفي: "ممتاز".

"الكمال في عين الناظر ، لكنني أعرف ما أسعى إليه: قشرة مقرمشة طقطقة. غير منتظمة للغاية و [مدش] جيوب هوائية كبيرة وصغيرة ومتوسطة و [مدش] في جميع أنحاء (الداخل). عبق للغاية. يصعب الحصول على الثلاثة في خبز فرنسي واحد ".

الطحين يتفوق على كل شيء. يكتب غليزر: "الدقيق للخبز والعنب للنبيذ والحليب للجبن".

يمكن لرادابو ، الذي يستخدم الدقيق من خط Artisan Select الخاص بالملك آرثر ، التحدث بحماسة عن محتوى البروتين والرماد والأكسدة ومزايا التبييض مقابل غير المبيض. في الواقع ، لا توجد مزايا للتبييض: إنه غير قانوني في فرنسا.

يقول رادابو: "لن تطور أبدًا نكهة من دقيق مبيض". "إذا كان الطحين يبدو أبيض ، فقد انتهيت."

لقد استعاد 30 رطلاً من الطحين من فرنسا ، لكنه لم يقم بتقطيع الدقيق الخاص به. "أنا لست متعصبًا إلى هذا الحد."

خباز العصاميين

نشأ رادابو في ولاية أوهايو ، وهو واحد من خمسة أطفال. كان Wonder Bread هو "الخبز الوحيد الذي كنت أعرفه على الأقل".

عندما أنهى دراسته الجامعية ووجد عملاً وكان بإمكانه تحمل نفقات الطعام ، سرعان ما طور "ذوق فضولي". بعد تخرجه من المدرسة ، انضم إلى نادٍ لتذوق النبيذ ، شجع أعضاؤه شغفه الثلاثة المتشابك: الخبز والنبيذ وفرنسا. لا يزال رادابو مهووسًا جادًا بالنبيذ وفرنكوفيليًا.

من أين هاجسه؟ الخبز الذي تم شراؤه من المتجر والذي يتم تقديمه في تذوق النبيذ "كان خاليًا من الوصف ،" لذلك قرر أنه سيخبز البعض بنفسه. لما يقرب من عقد من الزمان ، كان رغيفه المميز إيطاليًا كثيفًا ولذيذًا. ثم اكتشف في رحلات عمل إلى فرنسا "الرغيف الأثيري". كان جاذبيتها فورية.

"القشرة والفتات .... أحب آه ، آه ... عمليا كل شيء عن ذلك." جاءت العبارة الأخيرة في عجلة من أمرها.

"أيقظت شيئًا بداخلي. هذا الخبز لا يصدق! لماذا هذا الخبز أفضل بكثير من الخبز في الولايات المتحدة؟" لكوني من النوع الفضولي ، كان علي أن أعرف ذلك ".

قادته هذه المهمة إلى ترجمة العديد من مجلدات الخبز الفرنسي ، وتجربة الدقيق ، والاستثمار في فرن خبز تجاري بقيمة 4000 دولار ، تم تركيبه في مرآبه.

الباغيت ، حرفيا "العصي" ، هي أشياء مبتذلة للسائحين و [إيكوتيس] و [مدش] رجل فرنسي ذو شارب يرتدي قلنسوة يتجول في قرية خلابة مع الرغيف الفرنسي تحت ذراعه. في الواقع ، إنه رغيف جديد نسبيًا ، ولد في باريس في عشرينيات القرن الماضي و [مدش] بعد أكثر من 130 عامًا من اقتحام سجن الباستيل من قبل مواطني باريس في 14 يوليو 1789 ، وهو مصدر إلهام للعطلة الوطنية في فرنسا.

على مدى العقود القليلة التالية ، كان الرغيف الفرنسي رمزًا لتطور المدينة ، وفقًا لفصلي إد بير فن الأكل.

ومع ذلك ، بحلول الستينيات من القرن الماضي ، كانت الرغيف الفرنسي في حالة تدهور. ويلقي بهر باللوم على "التاريخ المأساوي الحديث للخبز الفرنسي" في تطوير آلة العجن الكهربائية.

بعد حوالي 30 عامًا ، بدأ البندول في التأرجح للوراء.

كتب "الخبز الفرنسي يتعافى تدريجياً من الجحيم الذي لا طعم له ... الذي نزل إليه في السبعينيات والثمانينيات". في عام 1993 ، أنشأت الحكومة ألم دي تقليد فرنسي و ccedilaise بطاقة محمولة على أرغفة مصنوعة من مكونات تقليدية باستخدام التقنيات التقليدية.

يقول رادبو: "لا يوجد طريق مختصر". "عليك فقط أن تأخذ الوقت".

سنة بعد سنة ، دفعة تلو دفعة ، رغيف برغيف ، رادبو يأخذ الوقت. إنه لأمر جميل أن تراه. خلط العجين ، والعجن ، وتشكيل الأرغفة و [مدش] ؛ حنفية لطيفة ، والنقر ، والضغط كما أنه يشكل اللحامات ، مناورة سريعة وسلسة لأنه يطيل لهم و [مدش] هو كل شيء مؤكد بارع وأنيق ، وحركة احتواء. إنه يعمل بشكل نظيف للغاية ، وبالتالي يمكن أن يرقص بشكل إيقاعي. كل التفاصيل الدقيقة في يديه وفي رأسه. إنه هادئ. قد يقول رياضي إنه موجود في المنطقة.

لغة الخبز

بينما نتحدث ، ينطلق الجرس ، مشيرًا إلى انتهاء التخمير الثاني.

يقطع رادبو كل رغيف بشفرة حلاقة وينقلها بسرعة إلى المرآب و [مدش] حيث يجلس الفرن ، بشكل غير ملائم. في إحدى الحركات التي تم ممارستها ، قام بإزاحة الأرغفة من قشر السميد المغطى بغبار السميد إلى الفرن الساخن ثم نقر على مفتاح البخار: "شوتايم".

بعد حوالي 20 دقيقة ، يعتمد رادبو على طرق الرؤية والقرع التي تم اختبارها عبر الزمن لتحديد ما إذا كان الخبز قد اكتمل. إنه لا يستخدم مقياس حرارة سريع القراءة ، لأنني "لا أحب أن ألكز الخبز. إنه شيء جمالي."

الأرغفة رائعة للنظر ، والرائحة ترسلني مباشرة فوق القمر ، أو على الأقل إلى باريس. يضعهم Radabaugh على رف ليبرد.

"إذا عملت الأشياء بشكل صحيح ، فسوف تسمع جوقة. صدمة التبريد ستتسبب في تكوين القليل من الشقوق الدقيقة على السطح ، وسوف تسمع تلك الشقوق الصغيرة جدًا."

من المؤكد ، طقطقة ، فرقعة ، فرقعة. إغراء تمزيق قطعة كبيرة على الفور شرس. رادباو يسيطر علي.

"في الوقت الحالي ، ما زالوا يطهون بالفعل. إذا قطعتها وأكلتها ، فستكون صمغًا ، لأن مصفوفة النشا لم يتم إعدادها. يستغرق إعدادها وتغييرها كيميائيًا ما بين 30 إلى 40 دقيقة. أنه سهل الهضم. أيضًا... إذا لم يتم منح وقت لجزيئات الرائحة لتعمل في طريقها إلى وسط الرغيف ، فلن تكون الفتات لذيذة جدًا. "

الساعة تدق. بعد ما يبدو أبدًا ، يمكننا تجربة الخبز. نعيم الرغيف الفرنسي غير المخفف. إنه هش ورطب ومضغ ومليء بالنكهة. كل قضمة تتغذى بشكل مرضي.

رادبو ، الذي يعيش بمفرده ، يعطي أرغفه للعائلة والأصدقاء.

تلاعب بفكرة فتح مخبز ، لكنه تخلى عن الفكرة بعد قراءة كتاب حول هذا الموضوع.

بيتر لوتز ، المتلقي المحظوظ للعديد من الرغيف ، ثواني تقييمي.

"في رأيي ، خبز ديفيد هو الأفضل خارج نيو أورلينز ، وبالطبع فرنسا ... لا عجب أنني أصبحت مدمنًا."

يعتبر تقييم رادابو أكثر صرامة واستنتاجه أكثر دقة. قام بتقييم الدفعة 8 على مقياس من 1 إلى 10.

في تقديره ، لم يصنع أبدًا رغيفًا مثاليًا ، على الرغم من أنه اقترب منه ، بل إنه يفكر في التفرع إلى العجين المخمر والمعجنات.

لا يعني ذلك أن رغيف خبز فرنسي واحد يرضيه. الطريقة العلمية تتطلب التكرار ، بعد كل شيء.

"أول ما يتبادر إلى ذهني هو ،" كيف فعلت ذلك؟ " سأصنع دفعة أخرى في نفس اليوم ، أو ربما في اليوم التالي ، وسيكون هناك بعض الاختلاف ، ولن يكون هو نفسه تمامًا ".

كروستيني مع الماسكاربوني والكرز

من ممتاز فيانا لا بليس بانيني وبروشيتا وكروستيني (ويليام مورو ، 19 دولارًا غلاف عادي).

  • 4 أونصات مسكربون
  • 1 إلى 2 ملاعق كبيرة سكر ، بالإضافة إلى كمية إضافية
  • 1 ملعقة صغيرة ليكيور ماراشينو أو كيرش
  • زبدة غير مملحة
  • 16 طلقة صغيرة ، بسمك 1/2 بوصة ، مقطعة من الرغيف الفرنسي
  • 1/2 إلى 3/4 كوب كرز براندي (حوالي 40 ، انظر الملاحظة)

يُمزج الماسكربون مع ملعقة كبيرة إلى ملعقتين كبيرتين من السكر والمسكرات في وعاء صغير. يقلب جيدا. برد لمدة 30 دقيقة على الأقل حتى تمتزج النكهات.

سخني الفرن على 400 درجة.

تُدهن كرات الخبز بقليل من الزبدة ، ثم توضع على ورقة البسكويت وتُرش بقليل من السكر الإضافي.

اخبزيها حتى تصبح مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل. دعها تبرد قليلا.

يُدهن بكريم الماسكاربوني. توضع فوق كل جولة خبز بالكرز.

قدميها على الفور حتى تحصلي على التباين بين الخبز الهش الدافئ والجبن الكريمي البارد.

ملحوظة: يفعل ليس استخدم كرز الماراشينو الأمريكي ، الذي لا علاقة له بمسكرات الماراشينو الإيطالية. إذا لم تتمكن من العثور على كرز براندي في السوق ، أو لا ترغب في صنع الكرز الخاص بك ، فقم بشراء الكرز الداكن في شراب خفيف وأضف حوالي ملعقة كبيرة من البراندي حسب الرغبة. دع الكرز ينقع لمدة 30 دقيقة على الأقل.

يصنع 16 حصة.

NI & CcedilOISE SALAD SANDWICH

  • 1/4 كوب مايونيز
  • 1 فص ثوم صغير ، مهروس
  • 1/8 ملعقة صغيرة أو أكثر من الفلفل الحلو الأسباني المدخن
  • ضغط من عصير الليمون الطازج حسب الرغبة
  • 1 كوب فاصولياء ، مغطاة ومبيضة
  • 1 فلفل أحمر مشوي مقطّع إلى شرائح
  • 1 بيضة مسلوقة ، مقطعة إلى شرائح
  • 1/2 كوب من البازلاء الكريمية المطبوخة في الماء المغلي والبصل والملح لمدة 10 دقائق حتى تصبح طرية مقرمشة
  • 1/4 كوب زيتون أسود
  • 1/2 كوب طماطم كرزية ، مقطعة إلى أنصاف
  • 6 أونصات من التونة المعلبة عالية الجودة
  • حفنة سخية من أوراق الريحان الطازجة الممزقة
  • ملح وفلفل أسود مطحون طازجًا حسب الرغبة
  • 1 أو 2 باكيت

يقلب المايونيز والثوم والبابريكا والعصير معًا في وعاء صغير ويترك جانبًا.

في وعاء كبير ، يُمزج الفاصوليا والفلفل الأحمر والبيض والبازلاء والزيتون والطماطم والتونة برفق.

أضيفي خليط المايونيز وأوراق الريحان واخلطيهم برفق.

تذوق طعم التوابل ، تذكر أن الزيتون والتونة مالحة بالفعل.

قطّع الباغيت إلى أطوال من 6 إلى 8 بوصات. اقسم إلى نصفين أفقيًا ، لكن لا تقطع طول الطريق.

باستخدام أصابعك ، تخلص من بعض الفتات الداخلية لإفساح المجال لحشو الشطائر.


باكيت: كريستيان بون ، لافي & # 038 بيل

مع قشرة مقرمشة ومضغوطة ووسط رقيق مثقوب بالهواء أفضل ما يقدم مع سلايد من الزبدة المملحة ، يعتبر الرغيف الفرنسي أحد أكثر أنواع خبز بون المسيحي شهرة في السوق. إنها أيضًا واحدة من أصعب الطرق لإتقانها.

يمكن للخبازين أن يجربوا لسنوات قبل تحقيق المزيج الصحيح من النكهة والفتات والقشرة وشكل الرغيف الطويل الرفيع. أحد الخبازين الذي لديه خبز باغيت يعود إلى الفن هو كريستيان بون من Lavie & amp Belle. بدأ كريستيان حياته المهنية كطاهي تقديم الطعام في فرنسا ، لكنه سرعان ما غادر إلى كاليدونيا الجديدة. هناك ، عمل في البناء لمدة 20 عامًا قبل أن يعود إلى حبه للخبز. في النهاية التحق بمدرسة فرنسية مرموقة للخبز حيث درس تحت إشراف الخباز الفرنسي الشهير كريستيان فابريت.

في العام الماضي ، انتقل كريستيان مع زوجته وابنته إلى سيدني ، وافتتح بولانجيري لافي وأمب بيل في سري هيلز. هناك ، يقول العملاء عن خبز الباجيت الخاص به ، "نحن في فرنسا ، بدون اضطراب السفر".

يقول كريستيان إن هناك أربعة أشياء مطلوبة لصنع الرغيف الفرنسي المثالي: الدقيق المناسب ، والماء المناسب ، وحب العمل ، والوقت.

يقول كريستيان: "أستخدم الدقيق الفرنسي التقليدي بدون إضافات".

& # 8220 إنه أمر رائع لإنتاج التخمير القديم والطويل. "

يصر على الملح المعالج باليود ، مثل Guérande ، لأنه يحتوي على معادن مهمة للخبز. يقول مازحًا إن المياه المثالية هي مياه الينابيع: "ليس من السهل العثور على موقع به نبع في المدن" ، لذلك يعمل كريستيان مع أفضل شيء تالي: المياه المفلترة.

يستخدم كريستيان العجين المخمر السائل محلي الصنع مع الخميرة الطازجة لتحسين عملية التخمير. يقول كريستيان يجب على الناس تجنب إضافة الخميرة الإضافية والمواد المضافة. غالبًا ما يضيفها الناس لتسريع عملية التخمير لكنها ستفسد طعم الرغيف الفرنسي.

كما يوصي الخبازين بفحص درجة حرارة العجين بعد عملية الخلط. مقياس حرارة رقمي جيد أمر ضروري. يقول كريستيان إنه بالنسبة للباجيت ، يجب أن تتراوح درجة حرارة العجين بين 24 و 25 درجة مئوية.

"درجة حرارة العجين في نهاية عملية الخلط مهمة حقًا لأنها تساهم في قوة العجين ورائحة الخبز ، & # 8221 يشرح.

خبز الباجيت المخبوز من العجين شديد البرودة يفتقر إلى القوة ، في حين أن تلك المخبوزة من العجين شديد السخونة ستكون قاسية. عند خلط الدقيق والماء ، فكر في درجة حرارة الغرفة ، واستخدم الماء الدافئ أو البارد للوصول إلى درجة حرارة العجين المثالية.

يقول كريستيان بون إن أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعًا عن خبز الباجيت هي أنه لا يوجد الكثير من الخيارات.

"هناك الكثير من الوصفات" ، كما يقول ، & # 8220 ، ولكن يتم استخدام معظمها بشكل أقل وأقل لأنها تتطلب الكثير من الوقت لتحضيرها. & # 8221

يُطلق على الرغيف الفرنسي الرقيق ، حوالي 125 جرامًا ، اسم ficelle ، بينما يُطلق على الرغيف الفرنسي الأكبر حجمًا ، حوالي 400 جرام ، flûte أو pain parisiens.


حان وقت النهوض: تعلم سر Paris Boulangeries

خباز هاو يتدرب مع بولانجر باريس ويتعلم سر الخبز الحرفي.

في باريس، تحظى الدائرة التاسعة بشعبية ، بل وحتى الورك ، وتنتشر فيها محلات النبيذ والبوتيكات والبولانجر ، ولكنها لا تزال تتمتع بشعور متماسك من حي سكني. تصطف الشوارع بالمباني السكنية القديمة التي يبدو أنها تتكئ على الأرصفة. داخل الحانات الصغيرة الحميمة على هذه الممرات الهادئة والضيقة ، يتحدث المعلم مع السكان المحليين عند وصولهم. بعد ظهر أحد أيام الأحد في الشتاء الماضي ، عندما زرت الشوارع ، كانت الشوارع مزدحمة بالأزواج والعائلات في نزهة ممتعة. بحلول الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي ، كان شارع الشهداء ، الشريان الرئيسي في المنطقة ، خاليًا ، وكانت المتاجر مظلمة باستثناء جزء من الضوء يخرج من المدخل الجانبي لبولانجيري أرنو ديلمونتيل. كان الجميع لا يزالون نائمين. الجميع ، باستثناء الخبازين - الذين كنت على وشك الانضمام إلى رتبهم.

على مر القرون ، كم عدد الخبازين الذين ساروا في شوارع باريس المظلمة ليلاً ، متجهين إلى الأربعينيلز - غرف الخبز - لتوفير الخبز اليومي للمدينة؟ في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، ليه جيندرس بدأ (الآهات) قبل منتصف الليل ، كل منهم يعمل على مئات الجنيهات من العجين الذي كان يعجنه يدويًا ويخبز في أفران الحطب في الطابق السفلي. أفقر الناس ينامون بجوار الموقد ، ويستنشقون الطحين ، وغالبا ما يعانون من مرض السل. ومع ذلك ، قام الكثيرون بعملهم بشكل رائع ، وفاءوا بالمهمة الصعبة المتمثلة في إقناع الخبز بالخروج من الخبز ، أو العجين المخمر - وهي عملية استغرقت أيامًا. بينما كنت أسير باتجاه المخبز في ذلك الصباح ، شعرت وكأنني أسير على خطى الأشباح.

بصفتي خبازًا منزليًا يتمتع بعقد من الخبرة في الصفع حول العجين ، فقد أتيت إلى باريس لأتعلم كيفية صنع الرغيف الفرنسي. أردت واحدة ذات قشرة مقرمشة ، وداخل فوار غير مستوٍ (يسمى الفتات) ، ونكهة مميزة تجعل أصدقائي في المنزل في واشنطن العاصمة ، أوه وآآآه. اعتقدت أن أرنو ديلمونتيل هو من يعلمني: خباز ماهر ، فاز بجائزة أفضل خبز باغيت في باريس عام 2007.

أردت أيضًا التحقيق في سؤال ثقافي: لماذا انهار الخبز ، الذي احتل مكانة قيادية على المائدة الفرنسية ، إلى مستوى متوسط ​​في العقود التي أعقبت الحرب العالمية الثانية؟ بحلول الثمانينيات ، كان سرًا مكشوفًا في تجارة الخبز أن الخبز الفرنسي الرائع حقًا كان نادرًا ، حيث تفوقت السرعة والكفاءة بشكل متزايد على التخمير البطيء الضروري للحصول على رغيف رائع.

في عام 1987 كتب ناقد ثقافي في مجلة الأخبار الفرنسية لو نوفيل أوسيرفاتور أعلن أن الرغيف الفرنسي أصبح "مثير للاشمئزاز بشكل رهيب". قال إنها كانت "منتفخة ، جوفاء ، بيضاء ميتة". ”مندي أو غيره قاسية. قشورها تؤتي ثمارها في صفائح مثل الجلد المصاب ". قال أستاذ الخبز الفرنسي الشهير ريموند كالفيل إن أفضل خبز باغيت قد يُصنع قريبًا في طوكيو. ما الذي جلب هذا؟ وكيف تم إحياء الخبز عالي الجودة في التسعينيات؟ كانت الإجابات على هذه الأسئلة موجودة في باريس ، وهو ما أوصلني إلى باب بولانجيري أرنو ديلمونتيل في الساعة الثالثة صباح ذلك اليوم في فبراير الماضي.

وضعت أشيائي بعيدًا على الرف ، وباستخدام الفرنسية المبسطة والكثير من إشارات اليد ، بدأت في مساعدة شاردون. أشار لي إلى حوض من العجين اللزج الفقاعي الذي كان قد أخرجه للتو من الثلاجة. كان لها رائحة عشبية حلوة وخافتة - نتيجة التخمير الفاخر لمدة 24 ساعة المطلوبة لتوقيع ديلمونتيل نهضة الرغيف الفرنسي. سكبنا الكتلة في مقسم ميكانيكي قطعناه إلى قطع صغيرة. بعد فترة راحة ، أسقطنا الطوب في آلة تشكيل لتشكيل الرغيف الفرنسي. قمنا بتدوير هذه الأرغفة الجاهزة ومددها ووضعها في مقصورة الكتان للارتفاع النهائي قبل دخولها الفرن.

بعد ذلك ، توجهنا إلى أسفل درج ضيق إلى مطبخ سفلي ضيق حيث كانت نصف دزينة من الحلوى مشغولة بصنع المعجنات والكعك. تجاوزناهم إلى غرفة خلفية ليست أكبر بكثير من خزانة وأطرقنا عشرين رغيفًا آخر أو نحو ذلك مخمرًا بحمض قاسي قليل الحموضة وقليل من الخميرة: دائري كبير كرات مع بذور السمسم وبذور الكتان وخبز القمح الكامل والتين والجوز وخبز الجبن. أرشدني شاردون ببطء في تشكيل الأرغفة ، بمد العجين عبر المنضدة بكفي ودس جوانب العجين بأصابعي برشاقة. بعد عدة محاولات ، التقطت التقنية ، وعندما أصبح العجين جاهزًا ، قمنا بنقله إلى الثلاجة لمدة يوم كامل. عملت بحركة بطيئة مقارنة بشاردون ، الذي كان مثل آلة لا تتوقف أبدًا عن الحركة ولم تأخذ قسطًا من الراحة.

يستمر المقال أدناه الإعلان

عندما سألت شاردون في وقت لاحق من ذلك الصباح كيف عرف أن حزمة من الباجيت المرتفع على عربة قد تم صنعها ، أشار إلى عينيه: لقد وصل الأمر إلى عقد من المراقبة. درست مجموعة من الأرغفة ، وخزت الجلد لأشعر بالتوتر ، وسألته ، "فينيس؟"اعتقدت أنهم كانوا. أطل عليهم عن كثب وأجاب ، "دقائق سينك.لذلك انتظرنا خمس دقائق حتى يرتاح العجين ، ثم وضعنا الرغيف الفرنسي بعناية على حزام ناقل مبطن بالقماش. كان لي شرف صنع الشقوق الخمسة السريعة فوق الأرغفة باستخدام عاجز (شفرة منحنية) وانزلقها في الفرن 500 درجة فهرنهايت.

قمنا بهذه المهام مرارًا وتكرارًا في ذلك الصباح الأول - تشكيل 200 رغيف ، والارتفاع ، والتقطيع ، والخبز ربما 200 رغيف ، ثم خلط المزيد من العجين في اليوم التالي. بحلول الساعة السابعة صباحًا ، لم أكن قد تناولت فنجانًا من القهوة. فاندفع شاردون عبر الشارع وعاد مع اثنين المقاهي، الذي ارتشفناه مع الكرواسان الساخن الذي أخرجه طهاة المعجنات للتو من الفرن في الطابق السفلي. الآن تم خبز آخر دفعة من الباغيت: مرقطة بشكل غامق ومقرمشة ومكرمة جيدًا هنا وهناك. عندما أزلناها ، تصدعت القشور لأنها قابلت الهواء البارد خارج الفرن. "ترنيمة Ilsقال شاردون - إنهم يغنون.

لم تكن الحقيبة دائماً لحني جدا. أوضح ستيفن كابلان ، عالم الخبز الفرنسي البارز في العالم ، هذا الأمر في العديد من المقالات والكتب والمظاهر التلفزيونية في فرنسا ، حيث كان ملوكًا للطهي. عاشق الخبز المولود في بروكلين وفطم على حبوب الذرة اليهودية ، درس هذا الحقل الغامض لمدة أربعة عقود من منصبه في قسم التاريخ بجامعة كورنيل. الآن ، على الرغم من ذلك ، يعيش في باريس ، حيث ينتقد الخبز ويكتب مجلدات علمية. (استغرقت كتابته الأخيرة ، حول حادثة تسمم في جنوب فرنسا في الخمسينيات ، عقدًا من الزمن وجاءت في 1300 صفحة).

التقيت به ذات صباح في مقهى في مونبارناس. أردت معرفة سبب تراجع الخبز الفرنسي في العقود التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. في كتابه لعام 2006 عودة الخبز الجيد (مطبعة جامعة ديوك) ، قدم كابلان تحليلًا لكيفية ولماذا ضل الحرفيون الفرنسيون طريقهم قبل البدء في استعادة المجد الحقيقي للخبز الفرنسي في أوائل التسعينيات.

قال لي: "كنت أشاهد منذ سنوات الجودة الحسية للخبز الفرنسي تتدهور بشكل ملموس". وقال إن التراجع بدأ أولاً عندما تحول الخبازون من ليفين إلى الخميرة التجارية من أجل تقصير عملية صنع الخبز. يمكن أن تعمل الخميرة كبديل مقبول للحم ، ولكن بدلاً من الاعتماد على كميات دقيقة من الخميرة وترك العجين يتخمر على مدار 24 ساعة - كما يفعل ديلمونتيل مع خبز الباجيت - أضاف الخبازون المزيد من الخميرة وقلصوا فترة الارتفاع إلى أقل من ساعة واحدة قال كابلان ، "قمع التخمير الأول الذي هو مصدر كل الذوق".

ساء الوضع في الخمسينيات من القرن الماضي ، عندما بدأ الخبازون في استخدام آلات العجن المكثفة التي أرضت رغبة المستهلك في الحصول على فتات ناصعة البياض. بدأوا في رش مواد مضافة مثل فيتامين سي للتخمير ، وأكوام الملح لإخفاء عدم وجود نكهة. باختصار ، أثناء السعي وراء وعود الحداثة - الكفاءة والسرعة والخبز الأكثر بياضًا - ما فقده الخبازون الفرنسيون كان العنصر الوحيد الذي لا غنى عنه: الوقت.

بحلول أوائل التسعينيات ، كانت الحركة الحرفية التي دافع عنها كابلان وبويلان تكتسب زخمًا. اتبع الخبازون الصغار خطى بويلان ، مستخدمين الطحين العضوي والأرضيات الحجرية ، وقللوا كمية أخرى من الطحين على الخميرة وعادوا إلى التخمير الطويل اللازم للحصول على الرغيف الفرنسي الممتاز. جاءت الحكومة الفرنسية لمساعدتهم في لحظة تاريخية في عام 1993 ، عندما بدأت في تنظيم المصطلح الرغيف الفرنسي دي التقليد، في إشارة إلى الرغيف الفرنسي شاردون الذي علمني كيفية صنعه. واعتبرت الدولة أن الرغيف لا يمكن صنعه إلا بالدقيق والماء والملح والخميرة - ولا يُسمح باستخدام مواد التحسين الكيميائية. بهذه الطريقة ، وضعت الدولة حاجزًا وقائيًا حول boulangeries. نظرًا لأن الرغيف الفرنسي التقليدي يتطلب ارتفاعًا أطول ، فقد كان عدوًا للإنتاج الفعال ولكنه منقذ للمخابز التي تتنافس ضد محلات السوبر ماركت. مرة أخرى ، كان الوقت هو العنصر الرئيسي في محاولة استعادة الخبز لمجده السابق.

بدأ ديلمونتيل ، البالغ من العمر 41 عامًا ، مسيرته المهنية في باريس عندما كانت هذه الحركة تتسرب. تدرب كطاهٍ وطاهٍ للمعجنات ، نظر في البداية إلى صناعة الخبز. اشتهر الخبازون بكونهم فاشلين في مدرسة الطهي ، مع احتمالات قليلة بصرف النظر عن الحرف المهنية. "اعتقدت ، كل ما يفعلونه هو خلط الدقيق والماء - ما الصعوبة في ذلك؟" هو قال.

ولكن بمجرد أن جاء ديلمونتيل إلى الولايات المتحدة في منتصف التسعينيات لإدارة قسم المعجنات في سوق هول فودز الجديد في ماديسون ، ويسكونسن ، تغيرت نظرته لخبز الخبز. قال لي: "كانوا يصنعون كل هذه الأرغفة الرائعة ، بالعجين المخمر والحبوب الكاملة ، وأدركت أن هناك ما هو أكثر من مجرد الدقيق والماء."

When he returned to France and began working for a boulangerie, he visited a test kitchen run by a small milling company in Chartres—a fairly common arrangement in France, where bakers partner with flour producers. This one, the Viron mill, was a family-owned champion of the artisan movement and worked closely with bakers to develop the best techniques. After his stint at the mill, Delmontel perfected his baguette renaissance—made to this day with Viron’s Type 55 flour. In 1999, he opened his first bakery, the one on Rue des Martyrs. A second followed in 2004.

Delmontel’s shining moment came in 2007, at a blind tasting for the Prix de la Meilleure Baguette de Paris, a competition that recognizes Parisian breadmakers. Of the hundreds of baguettes that went before the judges—Kaplan among them—Delmontel submitted two. He took home first prize for the loaf with the best crust, crumb, aroma, flavor, and look. As part of the honors, French president Nicolas Sarkozy dined on Delmontel’s baguettes at the Elysée Palace for a year. Sales shot up 25 percent at his two shops.

ONE DAY AT THE BAKERY, during a brief lull I noticed a recipe taped to the wall: Delmontel’s formula for making several hundred baguettes. Using the same ratio of water, salt, flour, and yeast, I calculated the quantities necessary to make three baguettes and showed my figures to Chardon. “Oui?” he said. “Un test,” انا رديت.

I weighed out the small batch of ingredients and then, to Chardon’s surprise, I began kneading the dough by hand. “I haven’t done that since baking school,” he said. The French flour was noticeably less absorbent than the American flours I was used to, owing to the fact that French flour has less protein than American flour. When the shaggy dough developed into a more solid mass, I showed it to Chardon, who signaled to keep kneading. After a few more minutes, I let the dough sit, then kneaded again before each of three 20-minute rest periods. I put the dough in the refrigerator for a 24-hour rise, and told Delmontel about my little experiment when he walked into the fournil. The next morning, I waited for another free moment to take out the dough, which had risen nicely and was filled with bubbles. I shaped the baguettes by hand, let them rise once more, then baked them in the huge oven. They sprang up nicely, and when we removed them with the long wooden peel (a spatula), I saw they had a deep golden-brown color, and the slashes were well defined. Once the loaves cooled, I picked one out and took it upstairs to the chef.

Le test,” I announced, entering Delmontel’s office. He looked amused as I gave him the loaf. “Nice slashes,” he said. “Good color. May I cut it open?”

He took a knife and cut the full length of the loaf as if making a sandwich, then thrust his nose inside to breathe in the aroma. “Ah, good smell,” he said. Looking at the uneven air pockets in the crumb, he smiled. “I didn’t know my formula could be done on such a small scale,” he said. Then he took a bite.

Ah, c’est bien!” he concluded. A French baker had told me I made decent bread. What else did I need? I flew out of the office to tell Chardon the good news.

One day, working at Boulangerie Arnaud Delmontel, I walked outside to the front of the shop in my baker’s coat, dusted with flour. A middle-aged man standing in line smiled at me—a simple, warm acknowledgment of the work I was doing to bring him his daily bread. In each of the bakeries I visited I felt a similar sense of connection, no matter how long the lines or how rushed the staff. Good bread, when made with patience and craft, drew people in. There was no reason to rush this process or to compromise it. True bread is timeless, and it springs from the patient heart of the baker.

Back home in Washington, I called Delmontel one day to complain that the flour I used wasn’t as good as his and that the bread didn’t taste the same. “Look, whether it’s the same flour I use is not important,” he scolded. “The most important thing is to make people happy, to love what you have done!” Then I remembered: This was the lesson I had witnessed every day in France. It was the source of great bread, the most important rule. And now it was mine.


How did Paris Baguette get started?

Paris Baguette was found in 1988 in South Korea by Hur Young-in, whose father opened his own bakery in 1945. Wanting to continue the family trade, Young-in traveled to the United States so he could develop his craft at the American Institute of Baking in Kansas (via The Straits Times).

Upon his return, Young-in and his older brother began managing the family business. Two years before opening Paris Baguette, he opened Paris Croissant, a similar French-themed bakery. After studying the art of bread making and French artistry and dabbling with the business side of things with the family group and his own bakery, Young-in introduced Paris Baguette. While the name hints to French-inspired food, The Straits Times reports that Young-in also incorporated an array of dishes with Asian influence, too.


Bread, Wine, Cheese: What Else?

It’s heating up outside which means nights under the stars enjoying your favorite meal or having friends over for an impromptu BBQ. No matter what these longer, hotter days mean for you,chances are you're going to be thinking about your menu, right down to your side dishes and appetizers. Of course, let’s not forget the center of every good meal, wine and bread, which can easily bring it all together.

Everyone knows about pairing the right kind of cheese with wine, and that you should never have a steak with anything but a full bodied red. But, what about the bread? What food and drink bring out the nutty, sour, sweet notes of your favorite baguette or loaf? Pairings take your meals next-level, especially when you pair the perfect cheese with bread and wine.

We here are La Brea Bakery have our favorite breads and love to tear into a loaf at the end of the day, especially when we have a delectable Mr. Tam and Riesling to create that perfect party in our mouths. Munch on a few of our favorite pairings below:

  • If you’ve got a crusty French baguette or loaf, which is mild in flavor and not bitter or acidic like a sourdough, Pinot Noir with a Triple Cream Brie might be the perfect complement.
  • For those who are in the mood for something a little more tart, our Country White Sourdoughs breads have a subtle sour flavor and a hearty crumb which balance well with a crisp, dry Sauvignon Blanc and a mild, sweet and nutty Swiss Cheese.
  • If you are serving the buttery Vienna loaf, its best to pair it with a light blue cheese like a Humboldt Fog, with its fresh cream and herbaceous overtones, and compliment it with an oaky and full bodied Chardonnay.
  • If you are serving up our Three Cheese Semolina Loaf which combines the robust flavors of classic Italian cheeses: Asiago, Parmesan and Romano, you need strong flavors like a Cabernet Sauvignon and Gruyere to bring out the multiple flavors of this interesting bread.
  • For those looking for a taste adventure our Jalapeno Cheddar Loaf will awake your senses with spice and creamy flavors. The perfect complement to this palate-pleaser is an aged Cheddar Cheese and a light bodied White Zinfandel to bring out the bold flavors of this loaf.

There are endless combinations of bread, cheese and wine you don’t need an excuse to pull out your favorites. Just sit back, and enjoy the summer months while delighting your senses.


History of the Baguette

Bread has something of a special status in France. Few quotes are as well-known as Marie Antoinette’s “let them eat cake” when told that the peasants had no bread (actually she probably didn’t say it but as none of us were there we can’t say for sure). Victor Hugo in Les Misérables gives bread an important moral status when Jean Valjean is arrested and thrown in jail for stealing a loaf of bread. For many people in France the baguette is something of a staple food, and it is a veritable symbol of France.

For most people, a trip to France is not complete without tucking into a warm crusty baguette or a buttery croissant, and bakeries are as common in France as a corner shop in England. There are various local types of bread specific to different parts of France, and no two bakers are the same. The French bread you are used to, however, has not been eaten in France since time immemorial as you might think.

Up until about 1800 French peasants ate bread made from wheat, rye or buckwheat. Bakers often added all sorts of materials as fillers to make the flour go further: sawdust, hay, dirt and even dung were all used. The vast majority of a peasant’s diet came from bread, and an adult male could eat as much as two or three pounds of it a day.

Grain and bread riots were extremely common up until the French revolution, and sometimes spilled out across entire regions. In fact, the riots that resulted in the fall of the Bastille on 14 th July 1789 and helped start the French Revolution began as a search for arms and grains. Parisian peasants – rightly – suspected that there had been grain hoarding in anticipation of higher prices, and took to the streets in protest. In the early stages of the Revolution rising bread prices were a major concern, with the new government quick to respond to complaints about prices or accusations of hoarding. They were right to be worried about what the people might do if they could not get access to bread. These bread riots helped to make the revolution increasingly radical.

Long wide loaves have been around since the time of Louis XIV, and long thin ones since the mid-18 th century. Some of them were much longer than we see today: “…loaves of bread six feet long that look like crowbars!” (1862). It was the increasing availability and cheapness of wheat from the 19 th century that meant white bread was no longer the exclusive preserve of the rich.

The development of steam ovens around the same time made it possible to bake loaves with a crisp crust and a white, airy centre, like today’s baguettes. In 1920 a law was passed preventing workers from starting work before 4am, which made it impossible to get the bread cooked in time for breakfast – this was solved by making the bread into long, thin baguettes that cooked faster!

Although there had been long, thin breads in France for around a century before this, they had not been referred to as baguettes until 1920. The word baguette comes from the Latin baculum which became baccheto (Italian) meaning staff or stick.

More than four hundred years of practice, a revolution and much more have gone into making the baguette the bread we all know and love today!


Any Way You Slice it, a Poilane Loaf is Real French Bread

If there is one element of the national genius that still makes French hearts beat faster, it is eating and drinking, and these activities have rarely been better served than today. With, however, one exception--bread. The decline of French bread over the past few decades is one of the saddest aspects of the ransom paid to progress, and much of the blame must simply go to good old greed. A generous-looking loaf that weighs nothing, made from cheaper grades of flour and inflated like the Michelin man, uses up less flour and therefore increases the baker's profit margin.

Related Content

Very early in his career, Lionel Poilane, the owner of the world-famous Poilane bakery on Rue du Cherche-Midi in Paris, discovered that there was plenty of profit in doing exactly the opposite of his confreres. Poilane's wonderful loaves are made from the finest of whole-grain, stone-milled wheat flours, seasoned with lovely light-gray crystals of pure sea salt, raised with natural yeasts and slipped in and out of brick ovens by real bakers wielding real wooden spatulas. Their tan, alveolate slices exude an aroma and taste that is positively fruity.

These days, long lines snake from his shop and loaves regularly Boeing their way to Berlin, Chicago and Tokyo, whence they are distributed to such needy souls as Lauren Bacall and Robert De Niro. Clearly Poilane has generated a global appetite for his handmade, old-style, real French bread, and it's hello sourdough, bye-bye baguette, vive Poilane!


شاهد الفيديو: تراجع المبيعات في المخابز وإقبال الفرنسيين على صنع الخبز في بيوتهم (قد 2022).